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Eles foram ridicularizados como flocos de neve e “acordados demais” por alguns, mas os designers co-criativos da Prada acham que a geração Z é uma geração a ser celebrada.
Falando nos bastidores após seu último desfile de moda masculina, que aconteceu na tarde de domingo na Fundação Prada em Milão, Miuccia Prada disse: “A juventude é o futuro. É esperança. Queríamos fazer algo que expressasse o otimismo juvenil porque os tempos estão muito ruins.”
Raf Simons, que se juntou à Prada como codiretor criativo da marca em 2020, disse que ao criar a coleção, a dupla “queria pensar como as mentes frescas dos jovens. Às vezes, quando você envelhece, você pensa demais e se limita. Quando você é jovem, você simplesmente vai. E gostamos desse espírito.”
O set do show apresentava uma grande cabana branca que pulsava com iluminação estroboscópica roxa, enquanto música igualmente pulsante, incluindo a faixa Insomnia de Faithless, tocava por todo o local. Cada modelo saiu da cabana antes de descer uma escada de acrílico branco que se transformou em uma passarela que serpenteava ao redor dos convidados, que incluíam o ator Joe Alwyn, o rapper Dave e a estrela do tênis Venus Williams.
Simons disse que queria que a coleção se parecesse “com as roupas com as quais você já mora” e se inspirou na maneira como os adolescentes pegam emprestado e roubam itens dos pais e até dos avós. “É muito sobre a liberdade de deixar as coisas acontecerem. Esse é um espírito muito jovem.”
Ternos propositalmente vincados e proporções exageradas, incluindo calças compridas e jaquetas com mangas curtas ao lado de couro envelhecido, refletiam “imperfeição, outro sinal de vida, de realidade”.
As lentes dos óculos de sol espelhados foram pintadas para retratar “diferentes realidades e memórias nostálgicas”, como cenas da costa italiana, enquanto camisetas de algodão usadas, como as compradas em barracas de mercadorias de shows, apresentavam estampas do artista expressionista francês Bernard Buffet, incluindo alguns de sua série focaram em rostos alongados e tristes.
Algumas das roupas tinham uma aparência ilusória. As calças apresentavam motivos de cinto em vez de cintos reais. Golas de cores contrastantes em suéteres elegantes não eram, na verdade, independentes, mas costuradas para parecerem separadas. As bainhas apresentavam fios ocultos para adicionar um “dinamismo irreal, como se estivessem vivos”.
Simons disse que a ideia era “mais brincar com a falsificação do que com a falsificação. São roupas que você precisa ver de perto e aí elas podem te surpreender. Você pode pensar que vê calças pesadas de lã com cinto, mas então verá que na verdade é uma calça leve de algodão pintada para parecer lã grossa e o cinto não pode ser retirado.”
“Hoje, o falso é um ponto muito contemporâneo”, acrescentou Prada. “O que é falso? O que é a verdade?”
Mas embora muitas peças fossem uma ilusão, a Prada fez questão de enfatizar que a coleção não era sobre escapismo. “Eu não quero escapar. Escapismo eu não gosto em geral. Você não deveria fugir da realidade e do que está acontecendo.”
No sábado, a diretora criativa da Fendi, Silvia Venturini Fendi, também se mostrou reflexiva. Enquanto a megamarca italiana se prepara para celebrar o seu 100º aniversário no próximo ano, Venturini Fendi disse que tem pensado no passado, presente e futuro da casa.
após a promoção do boletim informativo
Investigando seus arquivos, Venturini Fendi encontrou uma fotografia da seleção italiana de futebol rumo ao campeonato europeu de futebol de 1984, em particular o brasão em seus paletós e o simbolismo do trabalho em equipe que um brasão evoca.
Para o brasão da nova casa da Fendi, Venturini Fendi escolheu uma tétrade de imagens, incluindo um esquilo em homenagem aos avós que fundaram a casa em 1925. “Meu avô costumava dar à minha avó pequenas pinturas de esquilos, dizendo que ela era como um, sempre tão ocupado.”
Havia também um motivo do deus romano Janus. “Ele olha para o passado e para o futuro”, disse Venturini Fendi. “É disso que se trata a Fendi. Preservando técnicas, mas também experimentando. É o nosso mantra.”
Colunas espelhadas gigantes que giravam ao redor da passarela, criando múltiplas imagens das modelos, brincaram ainda mais com a ideia de reflexão.
A coleção aproveitou os códigos formais tradicionais do clubwear. As camisas eram estilizadas para fora da calça sobre os shorts, as gravatas elegantes eram enroladas e presas com alfinetes, enquanto as malhas abotoadas diagonalmente exibiam flashes de carne.
Venturini Fendi descreveu isso como “libertador”, dizendo “não há nada mais interessante para mim do que ver pessoas que se mexem bem por dentro das roupas. Às vezes é mais uma atitude, dá para perceber quando as pessoas se sentem felizes com o que vestem.”
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