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Não muito longe da costa do Quênia, no iridescente Oceano Índico, fica uma ilha chamada Lamu, muito parecida com mil anos atrás. Desde tempos imemoriais, Lamu tem sido um movimentado entrépot do comércio afro-árabe, seus cais repletos de dhows transportando penas de avestruz, presas de elefante e haxixe verde, seus bazares repletos de todos os tons de pele exóticos, do ouro tibetano ao ébano zulu. E nos últimos anos, deslizando discretamente em seus kikoys brilhantes e envolventes entre todos esses comerciantes heterogêneos, um número crescente de aventureiros ocidentais tem vivido fantasias diretamente do Noites arábes.
Por um dólar por noite, as pensões na cidade de Lamu oferecem ao visitante não apenas acomodações limpas, mas também acesso ao telhado plano com privilégios ilimitados de observação do pôr do sol e das estrelas. A maconha Lamu é barata e poderosa, as restrições contra ela são mínimas e os céus equatoriais africanos são espetaculares e infinitamente absorventes. Assim, muitos são persuadidos a ficar meses a fio, alugando casas antigas de muros altos por US$ 20 a US$ 50 por mês.
O ambiente tradicional suaíli da cidade de Lamu prospera no Petley’s Inn, de 200 anos, completo com bar, restaurante e piscina de primeira classe, combinando perfeitamente com a tranquilidade e o magnetismo únicos da ilha. Os automóveis são proibidos nas ruas estreitas de Lamu, construídas para proteger as pessoas do sol equatorial e gerar refrescantes correntes de vento marítimo. O transporte é feito principalmente a pé e de burro, ou de m’tabi, uma robusta lancha suaíli com barriga e proa curvas de cisne. Cada cais e mercado está repleto de lojas decoradas com estandartes e toldos brilhantes, os proprietários e clientes vestindo longos mantos brancos de khanzu e kofias semelhantes a fezes. Os negócios são rápidos e barulhentos pela manhã e recomeçam ao pôr do sol, após o longo cochilo da tarde.
Assim, a vida se agita cedo em Lamu, com o amanhecer muezim chamados de oração ululando com fluidez nas 22 mesquitas da ilha. Os homens vão rezar, enquanto as mulheres de hábito preto bui-buis começar o café da manhã. Para um visitante, vagar por Lamu a qualquer hora do dia é como uma tradução para outra época, especialmente ao amanhecer e ao anoitecer. A noite de quinta-feira, véspera do sábado muçulmano, é celebrada em todas as mesquitas com a hipnótica música sufi de tambores, pandeiros, flautas, hinos e cânticos. O mesmo baseado consumido para apreciar o pôr do sol o levará irresistivelmente pelas ruas musicais orientais, assombradas por gênios e huris imemoriais.
É a suave tradição mística do Sufi que empresta a Lamu sua atmosfera islâmica sem idade. “Temos um senso de tempo diferente aqui”, explica M’zee Selim Ahmed, um Lamu de 60 anos shaykh. “Sabemos que vivemos em um paraíso e queremos continuar a valorizar os valores atemporais que guardamos em nossos corações.”
A própria cidade de Lamu data da primeira proveniência de pregadores sufis itinerantes, que há 700 anos se estabeleceram na Somália, no Quênia e na Tanzânia. Os séculos que se seguiram misturaram as línguas e culturas bantu e árabe com o suaíli moderno, uma cultura extremamente cosmopolita profundamente infundida com a tolerância e a iluminação do Islã sufi.
A influência sufi é responsável pela atitude oficial benigna em relação qunnab (cânhamo) em Lamu e pela condição excepcionalmente liberada de suas mulheres, praticamente única em todo o Islã. Enquanto o bui-bui ainda é usado em todos os lugares, as mulheres Lamu geralmente permitem que o véu caia depois de escurecer, revelando olhos negros esfumaçados e tecidos africanos brilhantes por baixo. A virgindade ainda é esperada de noivas muito jovens, mas as meninas mais velhas que já “namoraram” são surpreendentemente livres para ter amantes. O casamento não é um totem absoluto em Lamu, onde o adultério e o divórcio são lugares-comuns quase da moda. A poligamia é permitida para homens, mas raramente praticada devido ao seu custo; e as mulheres praticam poligamia em série, muitas garotas de 25 anos tendo quatro ou cinco divórcios atrás delas.
No entanto, a sociedade islâmica em Lamu é tão unida e coesa em todos os níveis, da família ao governo, como qualquer pequena cidade americana nos anos 1900. Isso decorre naturalmente das orações comunitárias, jejuns e festivais do Islã sufi, de modo que uma espécie de santidade caseira permeia toda a ilha. Os visitantes com um interesse sincero em estudar Sufi e Swahili são bem-vindos nas casas de Lamu, e os shaykhs têm grande prazer em instruir os turistas ocidentais.
E sempre há as praias, particularmente o trecho de 13 quilômetros de areia perto de Shela, um vilarejo habitado principalmente por devotos fumantes de drogas. Quente e ventoso o ano todo, o clima é ótimo para nadar, pescar e velejar, e no luxuoso Shela’s Peponi Hotel pode-se pedir qualquer coisa, desde cerveja de malte até lagosta thermidor. Mas a atração principal para qualquer peregrino a Lamu ocorre a cada 28 dias, quando a lua cheia surge amarela da Índia sobre o oceano, e fumantes de drogas de toda a África Oriental a saúdam de Shela Beach através de uma névoa fantasmagórica crescente de cannabis comunitária.
Quem sabe? Você pode se encontrar passando por um cachimbo de haxixe de cabo longo entre Richard Burton e o Khalif Haroun al-Raschid. Ou simplesmente rindo como um louco com um peregrino bronzeado muito atraente de Kalamazoo ou Copenhague. E aqui estão todos vocês em Lamu.
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