O impacto ambiental da indústria da moda é em grande parte desconhecido – eis o porquê

Como as roupas que você compra desgastam o mundo natural? Para fazer um balanço dos danos, é necessário ter em conta os materiais, a água e a energia utilizados na produção de uma peça de roupa, bem como as emissões de gases com efeito de estufa, os poluentes químicos e outros subprodutos associados à sua eliminação.

Por exemplo, o poliéster, um tipo de plástico amplamente utilizado em camisetas, é feito de petróleo – um combustível fóssil. Se você jogá-lo fora, ele se degrada lentamente e os produtos químicos de seus corantes e tratamentos de superfície penetram no solo.

O Reino Unido compra consistentemente mais vestuário do que qualquer outro país europeu, gastando mais de 45 mil milhões de libras (56 mil milhões de dólares) anualmente. A fast fashion, uma tendência da indústria que envolve a distribuição de reproduções baratas de designs de passarelas para um mercado de massa o mais rápido possível, incentiva esse frenesi de compras.

Sabe-se que grande parte da fast fashion depende de mão de obra exploradora e de fábricas poluentes. Mas, paralelamente à procura de uma moda cada vez mais rápida e a preços baixos, há uma consciência crescente entre os consumidores de que algo tem de mudar.

Algumas empresas perceberam: muitas marcas reportam agora a sua pegada ambiental e revelaram a sua intenção de a reduzir.

Mas quão confiáveis ​​são essas avaliações? Minha pesquisa revela como a indústria da moda coleta, analisa e avalia dados de impacto ambiental. Infelizmente, como resultado de métodos imprecisos e não confiáveis, entre outras questões, o verdadeiro custo do fast fashion permanece em grande parte desconhecido.

O preço oculto

Uma infinidade de métricas, esquemas de certificação e rótulos marcam as consequências ambientais da fabricação e venda de roupas. As marcas têm sido acusadas de greenwashing devido à má qualidade das informações utilizadas em algumas delas.

Uma ferramenta comum de rotulagem de produtos na indústria foi o Índice Higg de Sustentabilidade de Materiais. Introduzido em 2011, o Índice Higg foi um sistema de classificação utilizado por várias grandes marcas e retalhistas para determinar e reportar o impacto do aquecimento global e do consumo de água de diferentes produtos, entre outras medidas ambientais.

A abordagem adoptada pelo índice foi contestada pela Autoridade Norueguesa do Consumidor por limitar a sua avaliação apenas a determinadas fases do ciclo de vida de um produto, como a obtenção de materiais. Foi criticado por ignorar poluentes como as microfibras, que são liberadas dos têxteis durante a fabricação, uso e lavagem. Com isso, o índice foi suspenso em junho de 2022.

Desde então, outras questões vieram à tona. Esses incluem:

• dados não confiáveis ​​– as medidas muitas vezes dependem de auto-relatos das marcas sem que suas informações sejam verificadas por um terceiro imparcial
• interesses adquiridos – muitas ferramentas e índices são financiados, ou parcialmente financiados, por organizações que poderiam se beneficiar de relatórios mais positivos
• visão de túnel – os métodos existentes tendem a concentrar-se apenas num impacto ambiental, como o uso da água ou as emissões de carbono, enquanto a relação entre estes factores é negligenciada
• paywalls – muitas ferramentas exigem que as marcas paguem por elas. Isto pode efetivamente excluir pequenas empresas e limitar a cobertura da ferramenta
• falta de padrões – não existe uma base oficial para determinar limites aceitáveis ​​de pegada ambiental de qualquer produto.

Sem avaliações fiáveis ​​e precisas do impacto ambiental de um produto, os consumidores ficam no escuro. Por exemplo, um equívoco comum é que o algodão, sendo uma fibra natural, é melhor para o ambiente do que materiais sintéticos como o acrílico e o elastano.

Mas o algodão requer grandes quantidades de água para crescer, colher e processar. Uma camiseta padrão de algodão, por exemplo, requer 2.500 litros, enquanto uma calça jeans consome 7.600 litros.

Uma fibra não é necessariamente melhor que a outra. Em vez disso, todos os materiais e processos de fabrico afectam o mundo natural de uma forma ou de outra. Com a prevalência desses equívocos, é difícil para os consumidores fazer comparações sólidas. É por isso que medidas precisas são desesperadamente necessárias.

O verdadeiro custo da moda

A complexidade da cadeia de abastecimento global da moda, que se estende por milhares de quilómetros desde os campos até às lojas, torna as medições precisas excepcionalmente difíceis. A obtenção de uma imagem precisa da pegada ambiental da indústria dependerá de um certo nível de transparência em toda a indústria. Exigirá também que múltiplos sectores – incluindo a produção, a indústria transformadora e o comércio a retalho – trabalhem colectivamente para um objectivo comum.

Uma definição aceitável de “sustentável”, baseada em padrões e linhas de base, poderia capacitar os consumidores a tomarem decisões mais informadas sobre as suas compras. Com a Geração Z rotulada como geração sustentável, é hora da reforma da moda.

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